世界西裝等級排名

　　　特級

　　　英國的Anderson-Sheppard，H-Huntsman等10到15家作坊，經營成衣、全定制、半定制，無論從歷史、裁剪還是工 藝、聲譽都是世界的。

　　　準特級

　　　英國Savile Row的其他作坊，技術工藝和特級的10幾家差不多，多是由特級大店出來的裁縫開的，但是沒有了歷史積淀和種種噱頭，名聲沒那么響亮。意大利的 Kiton(更新：到2012年5月在北京，成都，西安，杭州，香港，太原有店)、Brioni(更新：到2012年5月在北京，長春，成都，大連，廣州，哈爾濱，香港，澳門，上海，沈陽和武漢有店)，美國的Oxxford(好像國內還沒有)。他們工藝都學自英國，但手工含量略低，約90%到 95%為手工完成，沒有全定制，以成衣為主加以少量的半定制。

　　　一級：

　　　英國非Savile Row出身的定制裁縫 ，意大利的Rubinacci、Caraceni、Attolini、Borrelli等品牌，以成衣為主，版有意大利特色但中國人不習慣不容易接受。在國內知名度極低，有一定手工含量。

　　　以上可算廣義的世界男裝。

　　　二級：

　　　以杰尼亞(Zegna)和卡納利(Canali)為代表的意大利專業男裝制造商。以成衣為主，手工含量低。版接近英國，符合中國人審美，在國 內知名度很高。工藝和國產西裝非常接近，多由中國工廠代工。

　　　三級：

　　　以阿瑪尼為代表的所謂designer shop品牌，非專業男裝品牌，男裝業務多外包給其他廠商。

　　　(其實這個第三級還有很多細分，就行阿瑪尼旗下就有好幾個牌子做西服。在維基百科看到阿瑪尼公司2010年的銷售額是14億歐元，營運收入卻達到驚人的9億，考慮到這其中減去的大筆廣告費用，可以想象你付的錢才只有多少是真正用在衣服上。之前還爆出各種代工門，貼牌門，實在是被高估的離譜的牌子啊。。。對比拉夫勞倫公司2010年50億的收入才有7億營運收入，就顯得實在許多。紅豆集團曾是Armani在中國的代工商之一，主要為Armani貼牌加工西裝，據知情者透露，紅豆集團每套收取的費用大約是50美元(約合320元人民幣)，但是，在Armani的專賣店中，這些西裝一套的價格約在500至800美元(5000元人民幣)，差距在10倍以上。紅豆集團總裁周海江說，這就是品牌的價值。)

　　　四級：

　　　國內眾多品牌，工藝接近。

　　　Savile Row 篇：

　　　薩維爾街位于英國倫敦oxford circus附近，二百年來號稱全球男裝定制的圣地。世界各國的高官顯貴，富商巨賈，演藝明星都以有一套薩維爾裁縫店手工制作的西裝為身份象征

　　　薩維爾街出品的西裝，又分為三種類型：即成衣(off-the-peg，或者ready-to-wear)，半定制(made-to-measure)， 全定制(bespoke)。

　　　成衣即薩維爾裁縫店按照自己的版型直接制作出售的成衣，價格一般400-600英鎊，和市面上眾多成衣西裝的區別是薩維爾的成衣也都是手工制作的。

　　　半定制是指客人選定一套成衣，由裁縫量體后在成衣基礎上進行修改以使之更符合客人的體型。薩維爾街的半定制價格要高達700-1000鎊左右。

　　　全定制(bespoke)是薩維爾街定制的精髓所在，也是其二百年來長盛不衰的根本。在薩維爾街上全定制一套西裝，一般要4-12周的時間， 中間經歷三次試穿和調整，這還是客人在倫敦的情況下。事實上很多美國人在薩維爾裁縫訪美時定制的衣服要為之等候一年的時間。

　　　每件薩維爾出品的西裝，制作工時達到40個小時，95%用手工完成。二件套西裝大約1700英鎊起，三件套2200英鎊起。

　　　薩維爾街定制西裝的幾大特點：

　　　1.一人一版。即裁縫會根據客人的體型專門裁剪出一個版型，而不是像國內定制裁縫店根據現有版型進行修改調整(套碼或推版)。所以嚴格說國內 沒有英國意義上的全定制西裝。

　　　2.用牛角扣，而不是像大多數成品西裝用樹脂扣。這個其實是個成本問題，不過薩維爾的裁縫Mahon先生特意指出過這個問題：薩維爾西裝 的扣子必須是某種動物的角磨制成的，這是品質的象征。

　　　3.所有的扣眼都是手工鎖的，袖口鈕扣下面要開真扣眼。

　　　4.條紋或者格子面料的西裝非常注意對條或者對格，比如上衣兜蓋上的條紋和兜蓋上方的條紋都要對好，身上的格子和袖子上的格子要一致。

　　　5.裁剪上薩維爾街西裝秉承英國傳統，強調合體，修身和線條感。往往肩部稍寬，腰部收緊，上身呈沙漏形。墊肩較薄使肩部線條自然而袖窿上提為 手臂提供足夠活動空間。

　　　6.款式上薩維爾的西裝款式之多是其他各國所不能比的。比如褲子就有上千種款式變化供選擇。上衣常常在口袋上有變化，比如把兩個口袋做成斜的 (slant pockets)，前首相布萊爾就常穿著這種款式;或者在右側加一個票袋(ticket pocket)。褲子上英國人喜歡plain front，即無省(讀作shang，即褲子前面的褶)或者double pleat的，即兩個省的。

　　　薩維爾街十大名店

　　　1.Anderson & Sheppard (1873年建店)

　　　這是薩維爾街上負盛名的一家裁縫店。客戶包括各國名人。據說查爾斯王子近年來一直穿著他家的雙排扣西裝。

　　　全定制價格：二件套3100美元起，三件套3600美元起。(稅前)8到12個星期的制衣時間。

　　　( Anderson & Sheppard moved off Savile Row to 32 Old Burlington Street in March 2005.)

　　　2.H. Huntsman & Sons (1849年建店)

　　　這是薩維爾街上昂貴的一家裁縫店。Huntsman持有英國王室頒發的多種皇室供貨許可證。在服裝上有上千種款式可供選擇，并且有自己專有 的面料款式。每年三次美國法國巡回。據說Huntsman喜歡把口袋做的很淺，所以定制時務必說明自己的要求。

　　　全定制價格：二件套3000鎊起(5000美元)，10到12個星期的制衣時間。

　　　3.Henry Poole & Co (1806年建店)

　　　Henry Poole是薩維爾街上的家裁縫店。擁有英國王室頒發的多種供貨許可證。客戶包括愛德華七世，各國王室等。Henry Poole定期訪問歐洲、美國、日本、中國等地。這是個進入中國的薩維爾定制品牌，不過他們的名聲被中國的合作伙伴濫用了，在國外的服裝論壇上遭到了 各國網友的譴責。

　　　全定制價格：二件套近2500鎊起，三件套近3000鎊起。9到12個星期制衣時間。

　　　4.Dege & Skinner (1865建店)

　　　Dege & Skinner不僅受到英國女王的喜愛，也是阿拉伯國家王室的愛。Dege & Skinner每年訪問美國、阿拉伯國家3到4次。提供幾百種服裝款式和幾千種面料供選擇。

　　　全定制價格：二件套1969鎊起，9到12星期的制衣時間。

　　　5.Kilgour’s (1870年建店)

　　　堅持傳統裁剪的代表。不過近年來似乎發展緩慢。

　　　全定制價格：二件套2200鎊起，6到8星期制衣時間。

　　　6.Ede & Ravenscroft (1689年建店)

　　　這是倫敦古老的裁縫店。三百多年來，他們獲得過幾乎所有皇室成員的皇室供貨許可證。Ede & Ravenscroft位于薩維爾街南端。他們可提供上千種不同面料供選擇。

　　　半定制價格：二件套750鎊起，三件套1000鎊起。

　　　全定制價格：二件套1800鎊起，三件套2200鎊起。6到8星期制衣時間。

　　　7.Gieves & Hawkes (1785年建店)

　　　Gieves & Hawkes有悠久的歷史，持有多種皇室服裝供貨許可證。今天它在中國的專賣店里就懸掛著伊麗莎白二世，愛丁堡公爵和查爾斯王子的皇室徽章。它是英國軍隊 軍裝的供貨商。不過這個二百多年歷史的品牌已經被香港上市公司富聯集團收購，不知以后的發展會怎樣。這個品牌的成衣現在在國內已有專柜，全部香港制造，既 不對條也不對格，已經完全失去了薩維爾的傳統，不值得購買。

　　　全定制價格：二件套2250鎊起，三件套2700鎊起。約8星期的制衣時間。

　　　8.Hardy Amies (1946年建店)

　　　Hardy Amies是伊麗莎白女王御用的女裝定制品牌，也是英國能和巴黎haute-couture高級女裝定制較量的品牌。它也是薩維爾街上少有的給男裝注 入流行元素的裁縫店。

　　　全定制價格：二件套3000鎊起，三件套3500鎊起。6到12星期的制衣時間。

　　　9.Maurice Sedwell (1938年建店)

　　　無數種面料，曾巡回20多個國家的首席裁縫，造就出一件“不帶任何標簽，一穿上自然表明身價”的西裝。

　　　全定制價格：二件套1800鎊起，三件套2275鎊起。6到12星期的制衣時間。

　　　10.Norton & Sons (1821年建店)

　　　Norton & Sons擅長制作獵裝。定期到美國、歐洲大陸和亞洲巡回。

　　　全定制價格：二件套2300鎊起，三件套2700鎊起。4到8星期的制衣時間。

　　　Anderson & Sheppard 頭號代言人查爾斯王子

　　　Anderson & Sheppard 店內

　　　意大利各派

　　　意大利的米蘭、佛羅倫薩、羅馬、那不勒斯等地自12世紀以來就以出產紡織品，皮革制品而聞名。這個傳統流傳至今，使意大利這個時裝帝國形成了多中 心，多流派的格局。

　　　二戰后意大利服裝工業發展迅速，意大利人比傳統的英國人會做生意得多，Ermenegildo zegna、Cerruti 1881， Armani等都是從家族式小作坊發展起來成為專賣店遍布世界的品牌，而薩維爾街還是靠幾個裁縫走遍世界，產量和銷售額不可同日而語。物以稀為貴，老派的歐洲人似乎對保守的薩維爾街更高看一眼，而覺得意大利貨有暴發戶氣味。

　　　意大利西裝，從裁剪和制作工藝可按地域分為三派：米蘭，羅馬和那不勒斯。

　　　米蘭派西裝裁剪上和英式西裝非常接近，肩部有一定斜度，用較薄的墊肩，胸部附全襯，腰部線條柔和，一般上衣單排兩粒

　　　羅馬派的特點是：肩部較高，袖子上端常常高出肩部。駁頭位置較低、稍窄。上衣不開衩或開單衩，較短較瘦，以單排3粒扣款居多。口袋等細節都較 通常的按比例縮小10-20%。羅馬派以Brioni為代表。

　　　那不勒斯派比較罕見，其鮮明的特征是著名的那不勒斯肩(Neapolitan Shoulder)。那不勒斯肩線條非常圓潤，一般不用墊肩或者用極薄的墊肩。駁頭位置超高，寬度略超過胸部的一半。腹部略留空間。收腰且腰部位置上提

　　　一般開雙衩而且開衩位置很高。褲子一般有省且挽腳，挽腳留的非常寬。那不勒斯派的代表是著名的Kiton。

　　　Caraceni發源于羅馬而在米蘭成名。產量很小，每年約700件。全手工制作，每件工時63小時。裁剪上接近英式。定做價格4100美元 起。

　　　Brioni和Kiton是負盛名的意大利西裝品牌。而二者風格截然相反：Brioni是力量型的西裝(power suit)，穿起來猶如羅馬帝國的戰士盔甲，胸襯和墊肩把穿著者的身體完全撐起來，是一種衣服修飾人體的感覺。而Kiton柔軟順和，不用或只用很薄的墊 肩，胸襯做法和Brioni完全不同，穿著感覺如同一件薄運動衫，柔若無物。Kiton對穿著者的身材體型有著更高的要求，不是每個人都能穿Kiton 的。而Kiton也根本不想修改自己的版型以適合更大的消費群體，像Canali和Zegna一直在做的那樣。Kiton有250多名裁縫，年產量僅 18，000套，只是Brioni的四分之一，不及Zegna的一個零頭。二者都是全手工制作，Kiton每件工時達到200多個小時，僅每件衣服完成后 的后整理就要20多小時。

　　　Brioni。成品西裝價格約3，000到15，000美元之間，半定制4，000到25，000美元。

　　　Kiton，在成都設了個專柜。成品西裝價格4，000到20，000美元，半定制6，000到30，000美元，定制貴50，000美元。

　　　其他意大利著名西裝品牌：

　　　Rubinacci

　　　十九世紀三十年代創辦于那不勒斯，至今延續作坊式的家族企業經營。那不勒斯派西裝的典型代表：沒有墊肩，柔軟的胸襯，穿在身上輕若無物，如同 “第二層皮膚”一樣。Rubinacci幾乎不出產成品西裝，而提供意大利少見的全定制服務。Rubinacci在那不勒斯、羅馬、米蘭、倫敦、東京、紐 約擁有專賣店。

　　　Canali

　　　Canali于1934年由Giovonni Canali和Ciacomo Canali兄弟二人創辦。經過70多年發展現在已在世界100多個國家擁有1000多家專賣店或專柜。中國已是Canali的全球第五大市場

　　　Canali在意大利有七個制造基地，不過據說寧波的羅蒙曾經以每套800元人民幣的加工費為Canali代工。

　　　Zegna

　　　在中國成功的意大利男裝品牌。在中國大陸擁有約40家專賣店。Zegna在意大利、土耳其、瑞士都有生產基地。2003年在溫州與某中國企 業成立了合資公司，據說以每套人民幣1000元的加工費為Zegna生產西裝。杰尼亞在中國大陸有成衣和半定制業務。成衣價格遠高于歐洲價格。半定制二萬元人民幣起。

　　　意大利著名的Kiton。中國人很難接受這種外觀。價格平均7000歐元。面料是所有成衣中的，專門選用Scabal’s等英國面料。

　　　Brioni，從布魯斯南開始的007用的都是Brioni的半定制，因為薩維爾街不能以那么快的速度做出足夠多的衣服。