“十年之后，中國不會再有人做得出一件真正的定制西服。”

這句話出自一位站在裁剪臺前裁了三十年西裝的老裁縫之口。國外隨便定一套西服就是兩萬起跳，而國內定一件別說兩萬就是兩千大家都覺得太貴。

是中國裁縫不夠好嗎？未必。是市場價格根本就沒有好好做一件衣服的空間。有渠道的或推廣做得好的定制店在把衣服賣到2萬塊以后又不去好好做衣服。每個人都是今朝有酒今朝醉的末日狂歡心態。于是市場更加不信任Made in china。

這幾乎是一個無解的循環。消費者說你衣服做的差我憑什么買單。中國的工匠則說就這點工錢我憑什么給你好好做呢。或許，讓大家了解什么樣的西裝值得花兩萬塊去定，會是一個新的開始。

不是領子寬一點就是Tom Ford，它的核心是先進的定型技術，可以讓每個人穿上后，要胸有胸、要腰有腰。這就是定制的魅力，這就是好的衣服的魅力。也不是去東門市場買幾塊花色格子料就可以有臉管自己叫那不勒斯風格，它的核心技術叫做Spalla Camicia（意式軟薄肩膀），讓整件衣服穿起來柔中帶剛。如果做不到這些，領子再寬，料子再艷麗，那撐死了也就是個東莞 style~

那什么樣的定制西裝才稱得上是頂尖？由四個方面去評估：工藝，材質，服務，合身。

工藝

作為一個購買者看工藝好壞就看三個地方：是否是手工紐洞；是否對格對條；是否手工納駁頭（西裝領）。

面料

這一部分其實是最沒技術含量的，無非就是問面料商拿好面料多出些成本罷了。 但也要留心比如Holland & Sherry和Zegna（杰尼亞，意大利奢侈男裝品牌）的面料都有很便宜的入門款，也就是賣個牌子，那就太不劃算了。

意大利 Zegna

如果工藝上不達標，即使用了好面料也是暴殄天物。幾千塊的料子上面糊一層膠水是最不負責的做法。我見過最沒道德底線的就是把所謂的金粉面料賣二十萬一件，工藝水準上卻沒有達到這個要求。

永遠記住，面料好絕不是高價格理直氣壯的理由。在滿足了其他三個標準后，好面料才有意義。

服務

歐洲頂級定制店都是前店后廠的經營模式。給你量衣服的人就是晚上去樓下裁衣服的人。真正的定制不只是量幾個身體數據。你的站姿，坐姿，習慣動作都應被考慮進去。只有這樣，那些關于你的數據才有機會綻放出最大的光芒。

有一位裁縫坐堂是必須的，銷售人員不應該也做不了這些事情的。長得再美，穿得再帥，資歷擺在那里。稍次一些的定制店都應該配備一線退下來的裁縫來擔任專門的試衣師。只有做過西裝的人才懂得怎么調整你的西裝。

舉個例子：一件西裝的下擺向外翹起，一般人會試圖修改下擺的尺寸。而經驗豐富的老裁縫會告訴你真正的原因是領子的橫向距離太寬了。

這就是經驗的優勢。這東西不是拿把剪子拍張照片發個朋友圈就會有的，也不是找個“世外高人”培訓幾天就茅塞頓開了。是日復一日站在裁剪臺后磨煉出來的，是面對幾百種體型幾千位客戶累積下來的。

總的來說判斷一家定制店的服務是否配得上兩萬元一套只需問兩個簡單問題。

誰來試衣服？頂尖的店應該是誰給你裁衣服誰來給你量衣服。

需要試幾次？不算量身至少兩次。一次出樣，第二次修改。

合身

時下有一個誤區就是讓購買者接受自己體型不好這個事實。比方說這家的西裝就是這種風格，穿了不好看是自己的問題。這是徹頭徹尾的bull shit.

定制和成衣最大的區別就是：成衣是讓你去適應衣服，定制是讓衣服來適應你。定制就必須合身，沒有任何借口。

什么是合身？對于一套兩萬起步的西裝來說，合身絕不是指袖長合適，腰收得細一些就夠了。合身是指在保證穿著舒適度的前提下，最大程度得提升穿著者的外形輪廓。好的定制西裝可以揚長避短，差的定制西裝只會把你勒得半死。

先打開你的衣柜看一下你花兩萬塊做的西裝（如果你有的話）是不是滿足下面幾個標準：

肩膀的線條平整，沒有任何凹凸；

西裝領口處緊密貼合你的襯衫；

扣上鈕扣后沒有任何褶皺；

袖子和衣服長度合適。

如果這幾樣都沒達到標準，那就別往下看了，先去把你定衣服的地方燒了再看下去吧。

再來聊一個很容易被忽略的地方：背部的合身度。記住，背部所有的橫向褶皺都是錯誤的。腋下的豎向褶皺則是正確。那是裁縫預留的活動空間。

這四點是一件頂級定制西裝的基礎。將是你花的最實打實的兩萬元。接下來再是各家的品牌價值和風格特色。那不勒斯肩膀也好，倫敦胸也罷，都是百家爭鳴，各有所好的范疇了。

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