這或許是我經歷過時間跨度最長的眾測了，仔細算起來，從8月下旬提交眾測計劃以來到本月底定制流程走完，已整整超過了兩個月時間，中間涉及到了選料、量體、試樣、改動、試衣、再改動等諸多環節，再加上期間與量體師、市場負責人、老爺會北京總部之間的無數次溝通，不免造成了文章篇幅的冗長，另外由于撰寫時間跨度較大，在連貫性上或許會出現點小瑕疵，敬請各位看官見諒

一、前言

二、關于定制西服

三、評測重點

四、定制過程

4.1老爺會初印象

4.2挑選面料

4.3制作工藝

4.4定制選項介紹

4.5量體

4.6試樣

4.7試衣

五、后記

附：時間流程表

雖曾從事過服裝制造行業，但對西服的研究只停留在表面，要說深入接觸，也只有早些年為了公司年會擔任司儀在不知名的裁縫鋪做過一套，另外一次是應朋友之邀，幫他去茂名路的w.w.chan&sons參考過一次西服定制。記憶中朋友那套西服上身后的確很贊，看著朋友的效果自己也琢磨著湊時間去定制一套，但由于上班需要穿工作制服，私下也沒有太多著正裝的機會，即使偶爾有一兩場喜宴或見客戶也大多用成衣草草應付了事，所以定制一事一拖再拖，最后竟也不了了之。正所謂念念不忘必有回響，定制西服這個最初的愿景，還是在張大媽的幫助下實現了。

深知在國內，定制西服還是個高深玄妙的話題，幾次與朋友談論衣裝，難免忘乎所以地對定制西服夸夸不絕，不料從此竟被貼上愛裝*的標簽。從這件小事可以反映出：1、國內定制西服要像國外那樣被普遍接受還需時日；2、我混的圈子實在不行。自從那次被貼標簽事件后，雖然私下對定制西服仍興趣頗深，但談論時卻不免顧慮再三。私以為衣裝一道，貴在“多看、多買、多穿、多思”，其中多看、多買、多穿是基礎，需要付諸以一定的金錢和精力，而多思即是對前三者的提煉與總結，最后找到適合自己的風格。此四個環節缺一不可。自己對于定制西服，多買和多穿這兩個環節的始終缺匱，致使一度擔心自己沒辦法很好的完成本次眾測，提交一份滿意的報告。最終這份報告，主要是體驗整個定制流程之后的記錄和感想，并結合這段時間查閱的相關資料總結自己的一些看法，一家之言，難免有主觀、武斷之嫌，不妥之處還望包涵。

要想聊點關于定制西裝的事，我覺得有幾個知識點是無論如何都繞不開的：一是定制西服與成衣西服的區別，二是定制西服與手工西服的關系。先來談談第一點。講真，如今成衣西服都按固定尺寸打板，出來的產品自然也是標準碼，除非顧客是標準身材，否則無論如何都是有地方不合身的，從我自身來講，自己有點高低肩，所以不管選購什么版型的西服，總有一處肩部是不那么匹配的，先拋開布料、版型、工藝等不談，對于西服講究外觀挺括、線條流暢、穿著舒適的標準來說，那就是不合時宜的。誠然，我并沒有表示任何貶低成衣西服之意，況且如今GUCCI、DIOR、ZEGNA的高端成衣西裝用料扎實、做工精美、價格不菲，但沒有八頭身、公狗腰、大肌霸的好條件是不一定hold的住這氣場的。而定制西服是完全按照客戶身體尺寸制作，此外在各方面細節上也是根據客戶喜好要求定做，在適用性和個性化上來說是要大大優于標準化流水式生產的成衣西服的。簡單說完了定制與成衣的區別，再來談談手工西服的概念范疇。首先需要明確的一點是在西服制作領域，機器在很多地方都是媲美不了手工，而一件西服手工制作的比例越高，做工也就越上乘，價格自然也是水漲船高。經常碰到有人將手工西服等同于定制西服，要知道一套好的手工西服凝聚著一名經驗豐富的老裁縫大量的精力與時間，往往價格不菲，讓人們口碑相傳，以至于一些提供定制服務的商家也會有意無意中向顧客強調手工這樣一個概念。其實定制西服既可以是機器制作，也可以是手工制作，還可以是半機器半手工制作。手工西服往往指的是西服的縫制方式，一件手工西服不一定是定制西服，也可以是根據標準尺碼進行手工制作，直接在柜臺銷售，當然這樣的情況很少見。因此，定制西服與手工西服這兩個概念之間不存在必然聯系。還有一點，一些定制商常常會濫用“純手工西服”這樣一個概念，通常一件西服的活動部位外加一些扣眼、扣子等裝飾部位進行手工縫制就可以叫做手工西服，而其他部位諸如上衣褲子的直線還是使用機器縫制的，因此不存在百分之百的“純手工西服”。手工西服的好處在于1、手工上肩：在人活動的時候墊肩可以層次間滑動，從而給出余量，不讓肩部有束縛的感覺；2、手工扣眼：機器鎖扣眼是先鎖眼后劃開，容易形成扣眼內參差不齊的毛邊，手工扣眼是先在衣服上劃開扣縫，然后再手工鎖邊，不再有扣眼內毛邊，同時扣眼更加立體而精致；3、手工縫紉里布：給予每塊里布的拼接處余量，讓人在活動的時候減少衣服對人的束縛。 一句話來概括一件上品手工西服：一件可以隨主人活動而活動的第二層肌膚。再回過頭來看看本次老爺會的定制西服，在產品介紹中我閱讀到涉及手工制作的部位有：1、半毛襯工藝；2、全手工縫制插花眼；3、活袖口；4、手工袖籠等，對于一套定價在3k+區域的定制西服，要求全毛襯工藝不免有些強人所難，因此如果最終成品真如產品介紹所說，個人認為性價比還是比較高的。

與其說評測重點，倒不如說是先來談談對本次產品的幾點顧慮。首先是關于上門量體的利弊。移動網絡的興起改變了許多產業的格局，西服定制也是同樣。傳統的定制西服流程講究按部就班，一般與裁縫的溝通、選料、量體、修改乃至最后交貨等步驟均是在店內完成，商家的店面往往就是顧客最大的保障。說句通俗的，畢竟老板的實體店就立在那里，有什么不滿意直接上門理論就是。而上門量體的出現，極大的改變了這種面貌，雖說網上下單的靈活、上門量體的簡便、短時間交貨的效率受到了一些年輕客戶群體的追捧，但有些地方畢竟還是與傳統定制有些區別。一是實體店內大量的成品陳列對顧客能夠起到很好的指示作用，而通過上門服務的顧客只能通過量體師的描述或是網上查詢了解相關信息，不免造成偏差。可以說傳統方式很好的避免了客戶“所要非所得”的風險；二是上門量體師可攜帶物品的限制。即使量體師考慮的再周到，他也不可能把整個店搬來你家。上門溝通交流全憑量體師的口頭描述來完成，效果遠不如拿出實物作參考要來的好。其次不同款式、花色的選擇一般都通過面料冊來進行介紹，但量體師不可能一次性備齊所有面料冊，難免造成了一些選項的遺漏；三是不同的環境對量體師產生的影響。每個客戶家中情況不盡相同，光線、鏡子、甚至家中氛圍無一不影響著量體師的正常發揮，這些遠不如讓量體師在熟悉的環境中進行工作來的靠譜。四是實體店的缺失造成了所有的溝通環節均是在網上與客服完成，溝通的時效性和有效性均大打折扣。據我后來與量體師交談中得知，老爺會目前沒有實體店面，溝通只能通過常駐在每個城市的量體師或聯系北京總部客服完成，不免造成顧客心里沒底。其次是關于面料問題。關于面料品牌，印象最深的莫非SCABAL和HOLLAND&SHERRY，特別是前者被譽為“能用金錢買到的最好的面料”。而對于STYLBIELLA這只面料品牌，說實話知之甚少，網上也沒有太多關于它的信息，看它品牌后綴倒很容易讓人聯想到意大利大名鼎鼎的的BIELLA小鎮，ZEGNA、CERRUTI1881、VBC等著名面料商的故鄉均來自此處。最后一點顧慮是關于老爺會定制西服價格的。一件定制西服價格不菲是眾所周知的事情。前不久曾跟以前服裝行業的同事談起過本次定制，他一聽3k+的價格立馬就斷言必定是國產面料，進口面料做不到這個價格。誠然相對于w.w.chan & sons里2-piece suit最基本的vbc面料都要7k+的起價，老爺會里3k+的起價可以說是非常平易近人了，那么到底是一分價錢一分貨還是如它所說是刨除了一切中間環節，一切都有待于后面的檢驗。

廢話不多說，下面正式進入定制環節

4.1老爺會初印象

通過電話與老爺會客服預約了9月3日上午9點進行上門量體，當天上午八點半，量體師便早早地來到小區門口，并短信詢問是否方便上門，九月初的杭州天氣還是較為炎熱的，但兩位量體師仍然一身正裝，之后的交流中也表現出了較強的業務能力和不錯的溝通能力，談吐禮貌，給人的第一印象還是不錯的

▲負責杭州市場的馬王威師傅

▲一整箱面料冊

4.2挑選面料

▲形形色色的面料冊鋪滿了整個桌面，最左邊的小冊子即是SCABAL的面料冊，可惜的是本次定制面料限定在STYLBIELLA

經過眼花繚亂的挑選和介紹，綜合個人喜好，最終挑選了以下這款海軍藍色面料

關于羊毛面料的參數，較為關鍵的主要有以下三個：

其中Super 110's表示面料紗織，根據國際羊毛協會IWTO（International Wool Textile Organisation）的定義，直徑為18.75微米的羊毛為SUPER 100’s，直徑每降低0.5微米，紗支增加10支。所以這款Super 110's的羊毛直徑為18.25微米。在其他條件都相同的情況下，面料紗支越高，就越細膩，手感越舒適，但相對的，耐久性也會隨之下降。日常穿的西服，一般建議不要超過SUPER 160/170。另外，國內很多面料廠家都是只標紗線紗支，一些似懂非懂的顧客往往鐘情于高紗織，極有可能被商家偷換了概念。因此牽涉到了第二個面料參數，羊毛含量。應當注意，當面料中羊毛含量低于95%的時候，紗支數就沒意義了。第三個參數是克重，即每平方米面料的重量，克重越高代表面料越厚。一般而言，春夏季面料選擇230GR左右的，秋冬面料一般選擇260GR左右的，為即將來臨的秋冬做準備，我挑選了這款克重為260GR的面料

一塊優質的面料包含了各方面都較為亮眼的參數，但即便是一塊高紗支每米幾百元以上的好面料如果黏上一層紡襯，無異于鮮花插在牛糞上。工廠流水線的工藝是把裁剪好的面料粘上一層有紡襯，這樣大大提高了生產效率，卻嚴重影響了面料的透氣性和柔軟性。因此這里又牽涉到下面這個概念：制作工藝

4.3制作工藝

談西服不談制作工藝，等于紙上談兵。一般來講，目前西服制作工藝主要有全麻襯、半麻襯、粘合襯三種形式

粘合襯、半麻襯、全麻襯之間的主要區別如下：

所謂“襯”，指的就是西服內襯，即西服雙層縫合中間的部分，俗稱里子。內襯在西服中起到相當于“骨架”和“脊梁”的作用。加入內襯的目的，一是可以防止靜電；二是加強西服的挺括度，讓穿著者身形顯得更加高大、挺拔

粘合襯：現代西服最為流行的制作工藝，目前商場上購買的成品西服幾乎都是這種制作方式。其優點是成本低、難度小，便于大規模生產制作。但是使用粘合襯的西服雖然前身平整，但不夠生動，略顯生硬。且由于布料與內襯是用粘合劑結合的，所以經歷洗滌、熨燙等步驟后，西服整體壽命也成為問題

全麻襯：是一種完全不適用粘合劑來制西服襯布的一種工藝形式。全麻襯憑借麻襯自身性能襯托西服造型，內襯從領口一直延伸到前身底部，應用面積較大。此外全麻襯工藝需要手工制作的形式，難度高、工藝復雜、耗時長而且成本高，僅出現在高級西服定制中。采用全麻襯制作的西服，完全保留了高級面料的飄逸特性，線條流暢，立體感強，胸部飽滿、挺括，壽命也極為優秀

半麻襯：半麻襯的工藝形式主要是前身駁頭、胸口處采用手工縫合的形式，而腰身以下則采用粘合形式，因此西服胸部與全麻襯一樣飽滿、自然、挺括，而在制作工藝上又不像全麻襯那樣復雜，成本也容易控制，可以說結合了以上兩種工藝形式各自的優點。但由于半麻襯工藝的西服仍然有部分內襯采用粘合形式，因此不免影響了面料的輕柔與懸垂感

本次STYLBIELLA面料采用的是半麻襯的工藝，相較于全麻襯工藝，雖然同為手工制作的形式，但制作難度、西服整體質感等方面要來的稍微遜色一點，難免有些遺憾

4.4定制選項介紹

作為定制西裝，除版型尺寸是為顧客量身定做以外，款式和各方面小細節也是根據顧客喜好而定做，真正做到了獨一無二。量體師在測量之前，會詳細記錄顧客對于服裝的各項要求，西裝與褲子總共26項款式和細節項目均可由顧客自由選擇，基本涵蓋了定制西裝方方面面的需求。

▲為了讓大家有個更直觀的了解，根據圖片我重新制作了一張表格

接下來我對上表各選項內容做一個簡單介紹

首先是第一項：工藝標準。共分A、B、C、D、E五種選項，基本也是從A款最正式過渡到E款最休閑。既然本次是西裝定制全體驗，自然選擇了工藝較為復雜，配件最為齊全的A款工藝。

版型款式：任何款式任何服裝，首要條件即是合身，若拋開這個要素談論質地、款式、做工等等都猶如鏡花水月。什么是合身？定制西裝合身的終極要求是：在貼身和修飾體型的基礎上，標準姿勢（自然直立，雙臂微微前曲）時，西服幾乎沒有褶皺。西服合身與否說到底還是老生常談的大小問題，這里不舉繁雜的尺寸數據，簡單用眼睛看，應該注意下面幾點：1、全身沒有明顯褶皺，特別是橫向褶皺。一套西裝是否合身，一看背部一目了然；

2、上衣自然貼合身體曲線。具體表現在西服前后片都不“翹”，也不內收和外擴，要自然下垂，衣服領口與襯衫領口搭配和諧，并低于襯衫領口一個手指寬為佳。上衣長度以蓋住屁股為準，太短西服后片會翹出來，太長顯得腿短和拖沓；

（自然貼合身體曲線）

3、褲子的平衡。這個很難用詞語來描繪，最好就是看圖找感覺，簡單來說就是褲線要順直，檔和屁股要干凈，盡量減少褶皺。引用網友的圖片（侵刪）：

特別要注意的是口袋不要“炸”

最后其他部分直接轉載Real Man Real Style網站的圖片How A Man's Suit Should Fit來說明

說完了大小，再來談談版型選擇。對于版型選擇，老爺會只提供了三個簡單的選項：緊身、修身、寬松。主要看個人喜好，比如劉強東，沒有什么能夠阻擋他對零號西服的追求，東哥對于西服一直以來追求最緊身的效果，哪怕肩膀已經緊到爆炸也一定要把自己塞進去。也許東哥覺得，只有充分展現自己的身形才能體現他的氣質。另外也要注意將使用性質考慮進去，比如教師群體，需要經常抬臂板書或是伏案寫作，西服就不能太過緊身，胸、袖需要流出較大活動空間，否則自己遭罪不說西服壽命也大打折扣。作為個人來講，不太喜歡過于緊身的設計，男士西服講究挺括、平滑、大氣，過于緊身的設計難免在舉手投足之間讓西服產生褶皺和形變從而影響整體風格。另外關于版型的選擇，個人建議量體師可以適當地講解一些關于當今西服的主要流派，例如講究闊肩細腰，體現人體曲線的歐洲流派；貼身設計、輪廓清晰明快的英國流派；以及桶形衣身、簡約舒適、注重機能活動性的美國流派，甚至如有必要也可具體體現在表格選項之中，豐富表格內容的同時也能讓客戶對西服產生一個籠統的方向性認識，以便在之后的具體選項中能夠做到心中有數、有的放矢。因此我跟量體師要求：放松，但是要貼合身體。

駁頭：駁頭即西服領型，老爺會提供了平駁、戧駁、青果三種領型可供選擇：

（圖片來自于站內值友xm9k36d分享的原創）

▲平駁領（左）：平駁領通常是屬于鈍領的一種，其領子的下半片和上半片通常有一個夾角，屬于不太會出錯的領型，早期的平駁領屬于休閑類，但隨著時代的發展以及設計版型的調整，平駁領也越來越被各類正式場合接受；

戧駁領（右）：既有平駁領的穩重，經典，又有禮服款的精致，優雅。駁頭上揚的設計凸顯西服主人氣勢，主要出現在各類禮服、燕尾服上，并一般搭配雙排扣用于正式場合，但如今作為日常suit套裝也有搭配單排扣，需要注意駁頭上揚程度以及寬度；

青果領（中）：又稱連衣翻駁領，是駁頭及領面與衣身相連的一類領子，是翻駁領的一種變形，領面形似青果形狀的領型。較為休閑雅致，對大多數人而言，前幾套西裝一般不會選擇青果領，其使用程度較低（當然排除一部分精英人士）

因此，作為正式場合著裝：青果領>戧駁領>平駁領，若根據實用性即適用場合范圍排序，則平駁領>戧駁領>青果領。鑒于個人體型特征以及國內西服穿著實際，我選擇了較為實用且百搭的平駁領作為西服領型。

駁頭寬：駁頭寬度是個很有趣的話題，顧名思義，指的是折返線到駁頭尖的垂直距離。很大程度上決定了上身的效果，一般而言更寬的駁頭越正式穩重而更窄的駁頭則更休閑個性。值得一提的是在經典的正裝穿法當中，領帶的寬度是和年齡資歷掛鉤的，并且要和駁頭的寬度搭配，總而言之就是領帶越寬、駁頭越寬，象征資歷越老地位也就越顯赫，例如下圖這位：

▲馬龍白蘭度飾演的Don Vito Corleone這套西服的駁頭極其寬大，象征著他在家族當中崇高的地位

歐美經典駁頭寬度標準一般為8-11cm，而國人由于身材及比例等原因，駁頭寬度一般在7-9.5cm。雖然如今國內成衣窄駁頭逐漸成為潮流，亦成為時尚個性的標志，但一些款式，尤其是某寶“韓版”拋開用料、剪裁等標準不談，一味追求窄駁頭，結果反而顯得不倫不類，并最終拉低了窄駁頭在大眾中的好感，使其成為低檔貨的標志之一，這對于窄駁頭來講是不公平的，實際上做工精良、用料考究的窄駁頭還是非常美觀的。駁頭寬度，最終還是要在迎合個人需求和審美的基礎上，與身材、肩寬、衣長等要素結合才能最終達到好看的結果。老爺會提供了6-12cm共七個選項，考慮到本人身高以及身型，選擇了較為適中的8cm選項。

禮服絹料顏色：何謂禮服絹料？剛看到這個選項我也是一臉迷茫，在量體師的講解下才了解到絹料就是在西服駁頭處再縫制一塊絹布，起到修飾領口的作用。絹料設計是把雙刃劍，好的絹料能夠使西服整體看上去更加華麗和上檔次；但一不留神也容易使穿衣風格淪為“韓版”的下場。老爺會提供了無、黑色緞面、暗紅色緞面、深藍色緞面、白色緞面5個選項，考慮到自己更加偏愛經典、簡潔的設計風格，因此果斷的選擇了不要絹料，畢竟這樣的設計沒有像吳老師這樣強大的氣場不是能夠隨隨便便hold住的。

（圖片來自于百度圖片）

紐扣款式：簡單分為單排和雙排

一般來講，單排1粒：扣位普遍較低，V領顯得更加修長從而讓穿著者看起來更加干凈利落，上身襯衣露出部分也自然更多，有一點的拔高和修飾身材的作用。這樣的設計以前用在晚禮服上比較多，現在不太多見；

單排2粒：穿著普遍，屬于比較中庸且不容易出錯的樣式。衣扣結合高位駁頭顯得較為正式，結合低位駁頭顯得比較休閑；

單排3粒：最為經典的款式，給人端莊的感覺，但隨著時間的推移現在部分人或許會覺得三粒扣的設計有些老套；

雙排4扣1：一般而言雙排扣的西服設計偏向穩重，雙排4扣1作為雙排經典款式，適合身材為倒三角形的人穿著，有肚腩的男士謹慎選擇，不然會放大身材缺陷；

雙排4扣2：屬于4扣1的衍生款，作為較為新潮的款式，一定程度上改變4扣1的呆板的風格；

雙排6扣2：特征是上面兩顆扣子間距較大，起裝飾作用，下面四顆扣子等距離呈正方形。典型的正統西服，風格也最為莊重，過去在軍人、郵政、海員的制服上尤其體現，如果在搭配一個大戧駁，妥妥的Kings man

（圖片來自于百度圖片）

紐扣材質：分為牛角和貝殼兩種材質，遺憾的是眾測不開放貝殼材質。紐扣顏色根據西服外套顏色搭配即可。

關于西服紐扣怎么系還有段趣事，一般認為兩粒扣扣第一粒表示鄭重，敞開表示氣氛隨意。三粒扣扣上中間一粒或上面兩粒為鄭重